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Aquí, se relatan algunos de los experimentos de CT1BAT que lo poco que sabe recibió de otros y cuyo valor radica en la capacidad de mejorarlo y compartirlo. *** Ici, certaines des expériences de CT1BAT sont rapportées que le peu qu'il sait a reçu des autres et dont la valeur réside dans la capacité à l'améliorer et à le partager. *** Here, some of the CT1BAT experiments are reported that the little he knows received from others and whose value lies in the ability to improve and share it.
my QSL card
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Ver video...
(todas de construção caseira! All homebrew)
Todos os projetos, aqui descritos, foram testados por CT1BAT conforme se mostra.
Qual o melhor cabo coaxial?
Frequentemente me perguntam (apenas, porque ando nisto há algum tempo e seja suposto saber...):- qual o melhor cabo coaxial?
Costumo responder: - aquele que tiver a melhor relação qualidade/preço.
Sempre queremos o MELHOR ao menor PREÇO.
Só é possivel encontrá-lo comparando as características de cada um, nomeadamente, a Atenuação, a Potência suportada e o Factor de Velocidade. Nos dois primeiros é determinante ter em conta a frequência em que se vai trabalhar e procure, principalmente, aquele que lhe oferece uma menor atenuação da potência emitida pelo andar final do seu emissor.
Deixo-lhe um comparativo dos principais cabos comercializados na Europa.
A minha escolha é esta:
Costumo responder: - aquele que tiver a melhor relação qualidade/preço.
Sempre queremos o MELHOR ao menor PREÇO.
Só é possivel encontrá-lo comparando as características de cada um, nomeadamente, a Atenuação, a Potência suportada e o Factor de Velocidade. Nos dois primeiros é determinante ter em conta a frequência em que se vai trabalhar e procure, principalmente, aquele que lhe oferece uma menor atenuação da potência emitida pelo andar final do seu emissor.
Deixo-lhe um comparativo dos principais cabos comercializados na Europa.
Antena "Slinky"
Uma mola de brincar, dos anos 40, (Slinky) por GBP 6.44 + um toroide 140-43, dois pequenos pedaços de fio e uns metros de corda e temos uma antena afinável dos 10 aos 160 metros, com ROE abaixo de 1.1.5, por cerca de 10 Euros que, devido ao seu reduzido tamanho, poderá levar para o campo, num bolso, ou estender na sua varanda se tem vizinhos com intolerância aos fios no telhado.
É muito fácil de montar (não precisa de andar a cortar fio!), liga ao balun (magnético) de 9:1 um pequeno ajuste e... já está!
Em todas as situações, sobretudo quando usa pequenas potências, não esqueça que uma antena bem afinada e uma linha de transmissão adequada, são fundamentais.
Quer saber mais? Leia aqui:http://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna.htm
É muito fácil de montar (não precisa de andar a cortar fio!), liga ao balun (magnético) de 9:1 um pequeno ajuste e... já está!
Quer saber mais? Leia aqui:http://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna.htm
Antena portátil (dos 10 aos 40 metros)
Olá Amigos!
As antenas têm estado, um pouco, em standby, mas é altura (na Europa) de nos prepararmos para as emissões ao "ar livre". Vem aí o bom tempo, as ativações SOTA, os Field Day, etc.
Há muito projetos, na web, de antenas magnetic loop. muito técnicos, com muitas fórmulas (são importantes!) uns experimentados outros nem por isso... enfim, uma grande dor de cabeça quando, depois de tanto trabalho, o diabo da antena não funciona! Ou o OM não a experimentou (acontece muito!) ou falta algum pormenor...
Descomplicando:
desta vez, resolvemos fazer uma antena portátil, leve, fácilmente acomodável na mochila (porque se pode dobrar) sem necessidade de instalação, que nos permite emitir em poucos segundos e, já agora, que se pode usar, em movimento, no pedestrianismo.
Está TUDO inventado mas o objetivo deste escrito é partilhar a forma de fazer, barato, com as sobras de material que há, em casa, na nossa "sucata".
Munimo-nos de 2 pedaços de cabo RG213, um de 285cm e outro de 57cm, 1 SO239 (PL de chassis) e um condensador variável de 0-500pF (comprado é caro, procurem ... na sucata!) os condensadores de sintonia dos rádios velhos. Há-os duplos / triplos, perguntem a quem sabe como se aumenta a capacidade.
Faça um circulo com os 57cm de cabo e ligue conforme o esquema.
Para dar mais estabilidade, sugiro que amarre o conjunto numa placa de madeira ou acrílico (já sabem, usamos tábua de cozinha a €1 em qualquer loja chinesa, hi, hi!)
Amarre o circulo pequeno ao grande no lado oposto ao condensador.
Custo da obra:
342cm de 213 (velho, destinado a chicotes) ....... €0
1 SO239 (que estava a caminho da licheira)........ €0
1 Condensador variável (dum musiqueiro velho)... €0
1 tarde de divertimento (sem preço!)
ATENÇÃO:
Esta antena, mesmo com uma potência de 10W, desenvolve tensões elevadas nos extremos.
NÃO MEXER NA ANTENA, NEM PERMITIR A PROXIMIDADE DELA DURANTE A EMISSÃO
As antenas têm estado, um pouco, em standby, mas é altura (na Europa) de nos prepararmos para as emissões ao "ar livre". Vem aí o bom tempo, as ativações SOTA, os Field Day, etc.
Há muito projetos, na web, de antenas magnetic loop. muito técnicos, com muitas fórmulas (são importantes!) uns experimentados outros nem por isso... enfim, uma grande dor de cabeça quando, depois de tanto trabalho, o diabo da antena não funciona! Ou o OM não a experimentou (acontece muito!) ou falta algum pormenor...
Descomplicando:
desta vez, resolvemos fazer uma antena portátil, leve, fácilmente acomodável na mochila (porque se pode dobrar) sem necessidade de instalação, que nos permite emitir em poucos segundos e, já agora, que se pode usar, em movimento, no pedestrianismo.
Está TUDO inventado mas o objetivo deste escrito é partilhar a forma de fazer, barato, com as sobras de material que há, em casa, na nossa "sucata".
Munimo-nos de 2 pedaços de cabo RG213, um de 285cm e outro de 57cm, 1 SO239 (PL de chassis) e um condensador variável de 0-500pF (comprado é caro, procurem ... na sucata!) os condensadores de sintonia dos rádios velhos. Há-os duplos / triplos, perguntem a quem sabe como se aumenta a capacidade.
Faça um circulo com os 57cm de cabo e ligue conforme o esquema.
Ligue a malha ao vivo nas extremidades do pedaço de cabo com 285cm e solde-o aos terminais do condensador.
Para dar mais estabilidade, sugiro que amarre o conjunto numa placa de madeira ou acrílico (já sabem, usamos tábua de cozinha a €1 em qualquer loja chinesa, hi, hi!)
Amarre o circulo pequeno ao grande no lado oposto ao condensador.
Está pronta!
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| (montada ou dependurada) |
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| (arrumar na mochila) |
Fotos de construção e testes:
Gostaria do circulo perfeitinho, para fotografar e mostrar aos amigos? Fácil. Compre 285cm de tubo de água (branco/translúcido) e passe o cabo por dentro. Funciona igual, nem melhor nem pior...) só que, depois, perde a caraterística de portabilidade (dobrar e meter na mochila) terá de carregar com uma "roda" de 90cm de diâmetro!
Para uma antena de (elevado!) compromisso... funciona!
No campo não há sintonizador automático ... nem energia para o alimentar.
Vejam os resultados, na varanda do meu shack, às 16:30 UTC a 1m da parede.
Custo da obra:
342cm de 213 (velho, destinado a chicotes) ....... €0
1 SO239 (que estava a caminho da licheira)........ €0
1 Condensador variável (dum musiqueiro velho)... €0
1 tarde de divertimento (sem preço!)
Como sintonizar a antena:
1. escolha a frequência desejada;
2. gire o condensador (tenha paciência e "dedo leve" a sintonizar, porque a banda é estreita)
ATENÇÃO:
Esta antena, mesmo com uma potência de 10W, desenvolve tensões elevadas nos extremos.
NÃO MEXER NA ANTENA, NEM PERMITIR A PROXIMIDADE DELA DURANTE A EMISSÃO
Construir uma Quadra Cúbica, 2 elem, para os 50MHz, 6 metros por menos de €20
Também gostava de ter uma Quadra Cúbica para os 50MHz? Pudera, a chamada "Rainha das Antenas"! Mas é cara, 400/500 Euros é muito dinheiro...
Então FAÇA, você não é RADIOAMADOR?!?
Não sabe?!? Há, na Web, milhares de artigos a ensinar a construir uma Quadra Cúbica.
Vou dizer-lhe como fazê-la por €20,00 com balun incluido!
Precisa de um berbequim, uma broca de 5mm, uma broca de 1,5mm e uma serra de ferro.
Precisa de:
- 2 placas 25x25cm de acrílico ou outro material duro de 0,4/0,5cm;
- 2 pés de mesa em tubo (vende-se no Leroy/Aki);
- 10 parafusos 5 mm com anilha e porca;
- 8 parafusos de madeira 10mm de comprimento;
- 12,8 mts de fio de cobre/arame cobreado de 1mm (pode usar fio de instalação elétrica, retire-lhe a capa);
- 2 metros de tubo de aço inox de 14mm (usado em canalizações externas de WC) e
- 8 varas de fibra de vidro, de 1 metrox12mm de espessura, que comprei na Agrovisul por €2,25+portes cada vara de 2 metros (enviam por correio expresso, a cobrar, no dia seguinte)
Agora, mãos à obra:
- 1 ferrite ou toroide;
- 1m de fio de coluna (par);
- 1 PL de chassis/painel.
Construir um balun não precisa mais do que um determinado número de voltas de fio na ferrite ou toroide, dependendo das caraterísticas fornecidas pelo fabricante.
Para quem não tem conhecimento ou experiência torna-se complicado determinar quantas voltas ou a secção do fio, confirmar a saída de 50 Ohm em função de uma carga de 200 Ohm na ligação da antena e o tipo de toroide indicado para a potência que pretende utilizar. Para isso peça ajuda a um colega, conhecedor do assunto. Não pergunte a um comerciante/radioamador, por razões óbvias...hi hi!
Só para ter uma ideia um toroide T130-2, que poderá utilizar com uma potência de 150W, custa-lhe menos de €4, entregue em casa. Acrescente a ficha PL e um bocado de fio... e saberá quanto lhe custa!
E, aqui está, por menos de 20 Euros, uma quadra cúbica para os 50MHz-6 metros (a funcionar no meu mastro telescópico), testada, com um ganho considerável em relação ao dipolo e, até, à Moxon e com um rejeição F/C de 10:1.
Bom trabalho (e lá o espero na Banda Mágica!)
Então FAÇA, você não é RADIOAMADOR?!?
Não sabe?!? Há, na Web, milhares de artigos a ensinar a construir uma Quadra Cúbica.
Vou dizer-lhe como fazê-la por €20,00 com balun incluido!
Precisa de um berbequim, uma broca de 5mm, uma broca de 1,5mm e uma serra de ferro.
Precisa de:
- 2 placas 25x25cm de acrílico ou outro material duro de 0,4/0,5cm;
- 2 pés de mesa em tubo (vende-se no Leroy/Aki);
- 10 parafusos 5 mm com anilha e porca;
- 8 parafusos de madeira 10mm de comprimento;
- 12,8 mts de fio de cobre/arame cobreado de 1mm (pode usar fio de instalação elétrica, retire-lhe a capa);
- 2 metros de tubo de aço inox de 14mm (usado em canalizações externas de WC) e
- 8 varas de fibra de vidro, de 1 metrox12mm de espessura, que comprei na Agrovisul por €2,25+portes cada vara de 2 metros (enviam por correio expresso, a cobrar, no dia seguinte)
Agora, mãos à obra:
Agora, o balun de 4.1.
Vamos construir um balun de tensão de 4.1 para transformar a impedância de 200 para 50 Ohmios. Precisa de:- 1 ferrite ou toroide;
- 1m de fio de coluna (par);
- 1 PL de chassis/painel.
Construir um balun não precisa mais do que um determinado número de voltas de fio na ferrite ou toroide, dependendo das caraterísticas fornecidas pelo fabricante.
Para quem não tem conhecimento ou experiência torna-se complicado determinar quantas voltas ou a secção do fio, confirmar a saída de 50 Ohm em função de uma carga de 200 Ohm na ligação da antena e o tipo de toroide indicado para a potência que pretende utilizar. Para isso peça ajuda a um colega, conhecedor do assunto. Não pergunte a um comerciante/radioamador, por razões óbvias...hi hi!
Só para ter uma ideia um toroide T130-2, que poderá utilizar com uma potência de 150W, custa-lhe menos de €4, entregue em casa. Acrescente a ficha PL e um bocado de fio... e saberá quanto lhe custa!
E, aqui está, por menos de 20 Euros, uma quadra cúbica para os 50MHz-6 metros (a funcionar no meu mastro telescópico), testada, com um ganho considerável em relação ao dipolo e, até, à Moxon e com um rejeição F/C de 10:1.
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| em fase final de montagem |
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| No ar! |
Loop em Quadrado vertical / futura Quadra Cúbica
Devido à sua configuração ouve-se, por vezes, chamar a esta antena LOOP uma Quadra-Cúbica!
Na verdade é uma Loop montada na vertical mas, com outro elemento igual (apenas de dimensões 5% maiores) passa a chamar-se Quadra-Cúbica!
As dimensões/cálculo é igual 306,324/freq.
Uma Quadra-Cúbica é, então, uma antena Loop com dois ou mais elementos.
Sendo uma antena de onda completa, é bidirecional e tem um ganho razoável, muito apreciada por radioamadores de todo o mundo e, por tal, apelidada de "rainha das antenas".
Apresentada que está, vamos ao trabalho do fim-de-semana: construir uma Loop, que trabalhe dos 10 aos 20 metros à qual, no futuro, poderá ser adicionado um elemento reflector, (passando a chamar-se Quadra Cúbica) como sempre, por um preço acessível.
Precisamos, então de:
- 4 braços de quatro metros cada. Fomos à Decathlon e comprámos 4 canas de fibra de vidro de 6 metros, por 13€ cada;
- 22 metros de fio. Decapámos fio electrico de 1,5mm;
- 1 base para suporte da cruzeta, minimamente resistente (acrílico, aluminio ou outro);
- 1m de cantoneira de aluminio;
- 1 balun/transformador de impedância com a relação de 4:1 (mais à frente, explicaremos porquê um balun e os pormenores da sua construção).
Valorizamos:
- o baixo custo dos materiais;
- a simplicidade da construção;
- a leveza;
- a reduzida exposição aos ventos e
- a resistência da construção.
Fomos às compras e gastámos (nas canas, fio, cantoneira e toroide) cerca de 60 Euros!
Melhor que qualquer descrição, fotografámos a construção em pormenor.
As canas de fibra de vidro não exercem grande força sobre a cruzeta pelo que achámos suficiente a sua amarração com cintas plásticas de modo, até, a não exercerem demasiada pressão sobre as ditas.
Cálculos para 14,100 MHz:
- comprimento total do fio: 21,72m (usámos 22m para afinação e terminais);
- cada lado usa 5,43m;
- fixámos a argola (por onde passa o fio) a 3,84m;
- altura, do centro ao lado, 2,85m.
- a separação entre os terminais, onde liga o transformador, não é crítica.
Cana: os dois últimos lanços (mais finos) das canas foram eliminados devido à baixa resistência (ficámos com os 4m). Depois de esticada a cana passámos uma fita/cola na união dos elementos/tramos a fim de evitar que recuem com a tensão do fio.
Construção (sequência); depois de colocada a cantoneira e o mastro, amarrámos as canas, esticámos e fixámos os tramos, fixámos as argolas e passámos o fio procedendo, de seguida, ao seu ajuste/tensão e amarração. Certifique-se que os lados ficam iguais e passe uma cinta nos cantos para que não se desloquem e deformem a antena.
Balun/transformador de impedância: construimos um balun de 4:1, calculado para os 14,100 (frequência mais baixa da banda mais baixa).
Gastámos 5 Euros num toroide 140-43 e numa PL de painel. Enrolámos 13 voltas de cabo duplo, ajustámos com a ajuda do MFJ269 e obtivémos menos de 1.1.5 nos 6m, 10m, 12m, 15m, 17m e 20m. Este balun suporta, perfeitamente, até 200Watts PEP com uma ROE<1 .1.5.="" p="">
Se pretende usar maiores potências terá de optar por uma construção compatível.
Procure na Web (não copie, pode dar mau resultado; faça as contas e compare) e/ou informe-se com quem sabe.
Tem aqui http://digoreis.net/temp/Apostilas/toroidais.pdf uma parte importante do que precisa saber.
Instalação: devidos às características da antena a altura não é crítica desde que relativamente afastada de obstáculos.
Aconselha-se a medição e afinação da antena com o cabo que vai usar (as caracteristicas do cabo têm influência) e com a ligação à terra estabelecida.
E aqui está.
Bonita, não acham? E eficiente!
Colocou a minha vertical e o meu dipolo rigido a um canto, hi hi!
Na verdade é uma Loop montada na vertical mas, com outro elemento igual (apenas de dimensões 5% maiores) passa a chamar-se Quadra-Cúbica!
As dimensões/cálculo é igual 306,324/freq.
Uma Quadra-Cúbica é, então, uma antena Loop com dois ou mais elementos.
Sendo uma antena de onda completa, é bidirecional e tem um ganho razoável, muito apreciada por radioamadores de todo o mundo e, por tal, apelidada de "rainha das antenas".
Apresentada que está, vamos ao trabalho do fim-de-semana: construir uma Loop, que trabalhe dos 10 aos 20 metros à qual, no futuro, poderá ser adicionado um elemento reflector, (passando a chamar-se Quadra Cúbica) como sempre, por um preço acessível.
Precisamos, então de:
- 4 braços de quatro metros cada. Fomos à Decathlon e comprámos 4 canas de fibra de vidro de 6 metros, por 13€ cada;
- 22 metros de fio. Decapámos fio electrico de 1,5mm;
- 1 base para suporte da cruzeta, minimamente resistente (acrílico, aluminio ou outro);
- 1m de cantoneira de aluminio;
- 1 balun/transformador de impedância com a relação de 4:1 (mais à frente, explicaremos porquê um balun e os pormenores da sua construção).
Valorizamos:
- o baixo custo dos materiais;
- a simplicidade da construção;
- a leveza;
- a reduzida exposição aos ventos e
- a resistência da construção.
Fomos às compras e gastámos (nas canas, fio, cantoneira e toroide) cerca de 60 Euros!
Melhor que qualquer descrição, fotografámos a construção em pormenor.
Cálculos para 14,100 MHz:
- comprimento total do fio: 21,72m (usámos 22m para afinação e terminais);
- cada lado usa 5,43m;
- fixámos a argola (por onde passa o fio) a 3,84m;
- altura, do centro ao lado, 2,85m.
- a separação entre os terminais, onde liga o transformador, não é crítica.
Cana: os dois últimos lanços (mais finos) das canas foram eliminados devido à baixa resistência (ficámos com os 4m). Depois de esticada a cana passámos uma fita/cola na união dos elementos/tramos a fim de evitar que recuem com a tensão do fio.
Construção (sequência); depois de colocada a cantoneira e o mastro, amarrámos as canas, esticámos e fixámos os tramos, fixámos as argolas e passámos o fio procedendo, de seguida, ao seu ajuste/tensão e amarração. Certifique-se que os lados ficam iguais e passe uma cinta nos cantos para que não se desloquem e deformem a antena.
Balun/transformador de impedância: construimos um balun de 4:1, calculado para os 14,100 (frequência mais baixa da banda mais baixa).Gastámos 5 Euros num toroide 140-43 e numa PL de painel. Enrolámos 13 voltas de cabo duplo, ajustámos com a ajuda do MFJ269 e obtivémos menos de 1.1.5 nos 6m, 10m, 12m, 15m, 17m e 20m. Este balun suporta, perfeitamente, até 200Watts PEP com uma ROE<1 .1.5.="" p="">
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Se pretende usar maiores potências terá de optar por uma construção compatível.
Procure na Web (não copie, pode dar mau resultado; faça as contas e compare) e/ou informe-se com quem sabe.
Tem aqui http://digoreis.net/temp/Apostilas/toroidais.pdf uma parte importante do que precisa saber.
Instalação: devidos às características da antena a altura não é crítica desde que relativamente afastada de obstáculos.
Aconselha-se a medição e afinação da antena com o cabo que vai usar (as caracteristicas do cabo têm influência) e com a ligação à terra estabelecida.
E aqui está.
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| Loop de CT1BAT |
Colocou a minha vertical e o meu dipolo rigido a um canto, hi hi!
Sistemas de terra (antenas, mastros, equipamentos)
O sistema de terra da estação (entenda-se mastros, antenas e rádios) é dos aspectos mais importantes em termos de segurança.
Não descure este aspecto, no cumprimento da legislação e no seu próprio interesse. Dela depende a sua segurança e dos seus equipamentos.
Procure informação junto dos colegas mais experimentados e/ou na Web.
Não precisa de ser nenhum expert nem ter aparelhos de medida caros. Basta um pouco de vontade, buscar algum conhecimento e dispor-se a "pôr as mãos na massa".
Instalar um sistema de terra/aterramento ou mesmo construir uma terra artificial não é tarefa difícil.
Não esqueça que deverá ter circuitos independentes para cada um dos equipamentos.
Há muita informação na Internet. Recomendo, pela sua valia técnica os artigos publicados por Adinei - PY2ADN e, no tocante ao aterramento em http://logicamaxtec.webnode.com.br/aterramento-/.
Para quem não tem condições de criar um sistema de terra (mora num apartamento, p.ex.) é recomendável uma "terra artificial" sugerindo-se, pela sua simplicidade de construção, o equipamento projetado por GD4EIP cujo custo e feitura está ao alcance de qualquer radioamador.
Leia as dicas de quem já fez. http://py2nfe.com/sintonizador.html.
O sistema de aterramento das antenas e de ligação à estação CT1BAT.
Cada um dos supressores (lightning arrestor) destinado à protecção contra descargas atmosféricas, está montado no exterior, ligado a uma terra especifica/individualizada, intercalado entre a antena e o cabo que liga ao equipamento e a sua função é cortar a ligação e "despachar" a carga para a terra, o que ocorre em 100 nanosegundos ao detectar uma carga de 45Volts.
Protejam-se!
Não descure este aspecto, no cumprimento da legislação e no seu próprio interesse. Dela depende a sua segurança e dos seus equipamentos.
Procure informação junto dos colegas mais experimentados e/ou na Web.
Não precisa de ser nenhum expert nem ter aparelhos de medida caros. Basta um pouco de vontade, buscar algum conhecimento e dispor-se a "pôr as mãos na massa".
Instalar um sistema de terra/aterramento ou mesmo construir uma terra artificial não é tarefa difícil.
Não esqueça que deverá ter circuitos independentes para cada um dos equipamentos.
Há muita informação na Internet. Recomendo, pela sua valia técnica os artigos publicados por Adinei - PY2ADN e, no tocante ao aterramento em http://logicamaxtec.webnode.com.br/aterramento-/.
Leia as dicas de quem já fez. http://py2nfe.com/sintonizador.html.
O sistema de aterramento das antenas e de ligação à estação CT1BAT.
Protejam-se!
Rotor de elevação de fabrico caseiro
A velha parabólica rotativa pertence ao passado. Sobrou o prato, o polarmont e um pequeno motor elétrico.
Como precisamos de um rotor de elevação para as direcionais de V e de UHF, vamos por as mãos à obra.
Na extremidade soldámos 10 cm de tubo para fixar as antenas.
Fixamos o motor no mastro e aplicamos no tubo (acima referido) o braço que permitirá ao motor comandar o boom, elevando ou descendo as antenas.
Como precisamos de um rotor de elevação para as direcionais de V e de UHF, vamos por as mãos à obra.
Precisamos de um suporte para o mastro (acima do rotor azimutal) para segurar um pequeno pedaço de tubo (cerca de 20 cm) dentro do qual passará um tubo, de secção ligeiramente inferior, que suportará as antenas.
De seguida necessitamos de um tubo (cerca de 120 cm) e de secção imediatamente inferior ao tubo (acima referido) que o suportará.
Na extremidade soldámos 10 cm de tubo para fixar as antenas.
Fixamos o motor no mastro e aplicamos no tubo (acima referido) o braço que permitirá ao motor comandar o boom, elevando ou descendo as antenas.
O comando? A alimentação do motor (fonte/transformador, ...) e um pequeno inversor ou comutador de 3 posições!
Veja o vídeo e, se gostar, use a ideia! http://youtu.be/uXwxihs1IaI
Antena VHF/UHF folded colinear aerial array- 1978
Esta antena, desenvolvida por G2BCX após o sucesso da Slim Jim é uma colinear de dois elementos em polarização vertical.Consta de 2 elementos de meia onda em fase.
Esta antena, conforme descrito, atinge os 3db de ganho devido ao uso e efeito dos dipolos dobrados.
É de fácil (e barata: €10 de aluminio) construção, embora o projeto possa assustar à primeira vista!
Umas poucas horas (de entretenimento!)
são suficientes para dobrar os "arames" (tubos)
e achar o ponto de afinação.
e achar o ponto de afinação.
Os resultados (garanto!) são compensadores!
Deixo algumas dicas sobre a construção da versão 2m Band (que, com jeito, funciona em 432 MHz):
- primeiramente, fixei uma peça de 19 mm de diametro e um taco de madeira no torno para dobrar os 2 tubos;
- cortei 4 pedaços (cerca de 5 cm) de tubo de 6 mm interiores para unir os tubos, fixando-os com rebites. Para os mais perfecionistas podem abrir rosca...;
- cortar uma peça de acrilico 15x15x0,5 cm (ou tábua de bifes dos chineses €1,5!), marcar e furar conforme imagem;
- unidos os tubos há que medir, marcar e dobrar a 90º. Colocar a união e fixar o tubo que vai funcionar na horizontal;
- fazer a montagem do outro dipolo;
- montar os dipolos na placa e fixar;
- cortar 2 chapinhas e furar para fazer a shorting bar e aplicá-la a cerca de 50 cm (conforme desenho acima);
- se não tiver faça as peças de fixação do cabo (ver desenho)
- fixei uma peça de madeira na placa para suportar a antena e ajudar a equilibrar o peso (e funcionou!)
E aqui está o resultado final (junto com a Slim Jim e a Moxon) no mastro de V/UHF de CT1BAT.
Bom trabalho!Antena (portátil) para 2 m e 70 cm (145 MHz e 432 MHz)
Das várias antenas que tenho construido e testado, "o fotógrafo não estava lá!". Havemos, um destes dias, de fazer as fotografias para publicar.
Para hoje e porque consideramos uma solução barata, simples e rápida de construir, trazemos uma antena para os 2 metros e para 70 centímetros.
É fácil de construir, demorará cerca de meia hora, não necessita de mais do que um berbequim e uma chave de bocas ou mesmo um alicate.
Material:
* 2 varas de alumínio de 3 mm de diametro, com o comprimento de 64,5 cm cada;
* 2 parafusos com porca (de orelhas de preferência) com o comprimento de 15 mm:
* uma placa de acrilico (eu usei tábua de cozinha de 6 mm comprada numa loja chinesa!) 10cm x 10cm;
* uma PL259 de chassis ou de painel;
* 2 pedaços de fio com (máximo de) 10 cm cada;
* uma travessa ou tubo com cerca de 60 cm de comprimento para prender ao mastro e 2 parafusos (a antena deverá ficar afastada do mastro 1/2 onda, cerca de 50cm).
Construção:
Marque as varas de alumínio a 16,5 cm de um extremo.
Prenda no torno um ferro (ou arranje uma solução equivalente p.ex. uma broca!) com 10 mm de diametro.
Marque uma linha na placa a 2cm do extremo.
Para hoje e porque consideramos uma solução barata, simples e rápida de construir, trazemos uma antena para os 2 metros e para 70 centímetros.
É fácil de construir, demorará cerca de meia hora, não necessita de mais do que um berbequim e uma chave de bocas ou mesmo um alicate.
Material:
* 2 varas de alumínio de 3 mm de diametro, com o comprimento de 64,5 cm cada;
* 2 parafusos com porca (de orelhas de preferência) com o comprimento de 15 mm:
* uma placa de acrilico (eu usei tábua de cozinha de 6 mm comprada numa loja chinesa!) 10cm x 10cm;
* uma PL259 de chassis ou de painel;
* 2 pedaços de fio com (máximo de) 10 cm cada;
* uma travessa ou tubo com cerca de 60 cm de comprimento para prender ao mastro e 2 parafusos (a antena deverá ficar afastada do mastro 1/2 onda, cerca de 50cm).
Construção:
Marque as varas de alumínio a 16,5 cm de um extremo.Prenda no torno um ferro (ou arranje uma solução equivalente p.ex. uma broca!) com 10 mm de diametro.
Dobre as varas (conforme a figura) de forma a que a marcação fique no centro da dobra.
O limite do semi-circulo deverá ficar a 15,9cm de um lado e a 47,3 do outro.
Se quiser ser cauteloso deixe os elementos mais compridos e meça-os e corte o excesso no final.
A separação (por dentro) entre os dois elementos será de 1cm.
Marque uma linha na placa a 2cm do extremo.
Marque o centro da linha e faça 2 furos (para os parafusos) a 3cm do centro (ficará com 2 furos a 6 cm um do outro).
Faça a furação, na placa, para aplicar a PL259 e fixe-a.
Muna-se dos 2 pedaços de fio, que vão ligar os elementos e solde-os à PL259.
Ligue o vivo à parte superior.
Ligue o vivo à parte superior.
Fixe os elementos da antena, com os parafusos e a ajuda de uma anilha de 1,5 cm de diametro ou de uma chapa, a 4,4 cm um do outro e ligue os fios.
Fixe a travessa (que há-de prender ao mastro) na placa, com rebites ou parafusos e
E temos uma antena, para os 2 metros (145 MHz) e 70 cm (432 MHz) a fazer toda a banda amadora com uma ROE de 1:1.1/1.2.
Caso necessário a afinação faz-se com a aproximação ou afastamento dos elementos, aumentando ou diminuindo o espaçamento de 4,4cm.
E "portátil" (basta aliviar os parafusos e rodar os elementos)!
Custo? - Uma ninharia.
Desempenho: Bom
Gráficos e dados técnicos: deixem-se disso!
Bom trabalho e Bom Ano!
Desempenho: Bom
Gráficos e dados técnicos: deixem-se disso!
Bom trabalho e Bom Ano!
A "Obra" de PY2HN em S. Paulo!
O excelente trabalho do PY2HN!
Parabéns Martins, está uma beleza!
CT1BAT-Machado
Parabéns Martins, está uma beleza!
CT1BAT-Machado
Dipolo Rígido para 20M (por cerca de €15)
Hoje vou partilhar a construção de um dipolo em duralumínio e encurtado, para a banda dos 20 metros.
Entre outros aspectos, técnicamente defensáveis, o dipolo rígido tem notórias vantagens relativamente ao dipolo de fio tais como a direcionalidade e a largura de banda.
Reunir o material (fomos aos chineses!)
Como é difícil encontrar alumínio, mole de preferência, optámos (depois de nos certificarmos da sua condutibilidade, etc, etc) por varas extensíveis de duralumínio de 3,60 m ( 3 peças de 24 mm, 22 mm e 20 mm, existentes no mercado para limpar as piscinas) e que custam €5,95 numa loja chinesa “perto de si”.
Na mesma loja, para a fixação ao mastro e dos tubos, adquirimos uma tábua de polietileno endurecido que, mais adiante, explicamos.
Para fixação comprámos 2 blister de braçadeiras por €1 cada (nos chineses!)
Só não comprámos o fio eléctrico na mesma loja porque “há-de haver por lá” (o Radioamador serve-se dos materiais que tem à mão…)
Construir as bobinas
- corte duas peças, com 23 cm de comprimento, do vulgar tubo plástico cinzento, usado nas canalizações de água, de 32 mm;
- corte 2 pedaços de fio eléctrico, de 1,5 mm com 1,45 m de comprimento;
- faça 2 furos em cada tubo, com broca de 4 mm, a 10 cm do extremo;
- introduza 20 cm de fio e comece a enrolar o fio. Ao fim de 11 voltas completas introduza a ponta no furo adjacente;
Montar os tubos
- depois de marcar e fazer um furo, por onde há-de sair o fio da bobina, introduza os tubos até ao limite da bobina (veja o desenho). Descarne a ponta do fio, faça um anel, faça um furo no tubo e aplique um rebite. Faça de igual modo do outro lado, no outro tubo;
- no tubo de 1,50 faça 2 cortes longitudinais, de 4 cm e coloque uma braçadeira (para apertar o tubo que há-de entrar dentro dele e que permitirá afinar a antena);
Para o centro
- usámos uma tábua de polietileno de 20 mm de espessura (vulgo tábua de cortar carne na cozinha, de 30x60, comprada numa loja chinesa por €15 e dá para 3 centros de 60x10!);
- fizémos um sulco para acamar o tubo; furámos a tábua para aplicar 2 braçadeiras de cada lado, em cada tubo; um vulgar pau de vassoura, entre os tubos, serve para os manter na posição, afastados 18 cm;
Afinação
- como já disse a afinação faz-se nos tubos do extremo (em princípio a melhor medida dá-se aos 68,5 cm);
E com a ajuda (sempre!) do MFJ269, aí está o dipolo rígido, com o comprimento de seis metros (3 para cada lado), para a banda de 20 metros (1.3 aos 14.200 Mhz medido a 3 metros do solo).
Cansados (mas felizes!) o CT1BAT-Machado e o CT2KIU-João agarrados ao “pau do machado” que já deu sorte a uma boa dúzia de antenas testadas no campo de experimentações “privativo” ao fundo do shack de CT1BAT! E continua QAP para os amigos…
Entre outros aspectos, técnicamente defensáveis, o dipolo rígido tem notórias vantagens relativamente ao dipolo de fio tais como a direcionalidade e a largura de banda.
Reunir o material (fomos aos chineses!)
Como é difícil encontrar alumínio, mole de preferência, optámos (depois de nos certificarmos da sua condutibilidade, etc, etc) por varas extensíveis de duralumínio de 3,60 m ( 3 peças de 24 mm, 22 mm e 20 mm, existentes no mercado para limpar as piscinas) e que custam €5,95 numa loja chinesa “perto de si”.
Na mesma loja, para a fixação ao mastro e dos tubos, adquirimos uma tábua de polietileno endurecido que, mais adiante, explicamos.Para fixação comprámos 2 blister de braçadeiras por €1 cada (nos chineses!)
Só não comprámos o fio eléctrico na mesma loja porque “há-de haver por lá” (o Radioamador serve-se dos materiais que tem à mão…)
Construir as bobinas
- corte duas peças, com 23 cm de comprimento, do vulgar tubo plástico cinzento, usado nas canalizações de água, de 32 mm;
- corte 2 pedaços de fio eléctrico, de 1,5 mm com 1,45 m de comprimento;
- faça 2 furos em cada tubo, com broca de 4 mm, a 10 cm do extremo;
- introduza 20 cm de fio e comece a enrolar o fio. Ao fim de 11 voltas completas introduza a ponta no furo adjacente;
Montar os tubos
- depois de marcar e fazer um furo, por onde há-de sair o fio da bobina, introduza os tubos até ao limite da bobina (veja o desenho). Descarne a ponta do fio, faça um anel, faça um furo no tubo e aplique um rebite. Faça de igual modo do outro lado, no outro tubo;
- no tubo de 1,50 faça 2 cortes longitudinais, de 4 cm e coloque uma braçadeira (para apertar o tubo que há-de entrar dentro dele e que permitirá afinar a antena);
- usámos uma tábua de polietileno de 20 mm de espessura (vulgo tábua de cortar carne na cozinha, de 30x60, comprada numa loja chinesa por €15 e dá para 3 centros de 60x10!);
- fizémos um sulco para acamar o tubo; furámos a tábua para aplicar 2 braçadeiras de cada lado, em cada tubo; um vulgar pau de vassoura, entre os tubos, serve para os manter na posição, afastados 18 cm;
Afinação
- como já disse a afinação faz-se nos tubos do extremo (em princípio a melhor medida dá-se aos 68,5 cm);
E com a ajuda (sempre!) do MFJ269, aí está o dipolo rígido, com o comprimento de seis metros (3 para cada lado), para a banda de 20 metros (1.3 aos 14.200 Mhz medido a 3 metros do solo).No lugar a 12 metros do solo.
Cansados (mas felizes!) o CT1BAT-Machado e o CT2KIU-João agarrados ao “pau do machado” que já deu sorte a uma boa dúzia de antenas testadas no campo de experimentações “privativo” ao fundo do shack de CT1BAT! E continua QAP para os amigos… No final, não esqueça de isolar (e fixar) as bobinas com manga retrátil, de 40/12 com resina e tapar as extremidades dos tubos (6 tampinhas de “similar” de borracha por €1 nos chineses…).
Termino por aqui porque a esta hora (quase meia noite…) já o CT2KIU acabou de instalar a antena e estará a aproveitar a propagação para … a China!
A próxima vai ser o dipolo rígido dos 40 metros…
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