Antena VHF/UHF folded colinear aerial array- 1978

Esta antena, desenvolvida por G2BCX após o sucesso da Slim Jim é uma colinear de dois elementos em polarização vertical.

Consta de 2 elementos de meia onda em fase.

Esta antena, conforme descrito, atinge os 3db de ganho devido ao uso e efeito dos dipolos dobrados.

É de fácil (e barata: €10 de aluminio) construção, embora o projeto possa assustar à primeira vista!

Umas poucas horas (de entretenimento!)

são suficientes
para dobrar os "arames" (tubos)
e achar o ponto de afinação.

Os resultados (garanto!) são compensadores!

Deixo algumas dicas sobre a construção da versão 2m Band (que, com jeito, funciona em 432 MHz):

- comprei 6 tubos de aluminio de 100mm x 6 mm (não havia maiores comprimentos);

- primeiramente, fixei uma peça de 19 mm de diametro e um taco de madeira no torno para dobrar os 2 tubos;

- cortei 4 pedaços (cerca de 5 cm) de tubo de 6 mm interiores para unir os tubos, fixando-os com rebites. Para os mais perfecionistas podem abrir rosca...;

- cortar uma peça de acrilico 15x15x0,5 cm (ou tábua de bifes dos chineses €1,5!), marcar e furar conforme imagem;

- unidos os tubos há que medir, marcar e dobrar a 90º. Colocar a união e fixar o tubo que vai funcionar na horizontal;

- fazer a montagem do outro dipolo;

- montar os dipolos na placa e fixar;

- cortar 2 chapinhas e furar para fazer a shorting bar e aplicá-la a cerca de 50 cm (conforme desenho acima);

- se não tiver faça as peças de fixação do cabo (ver desenho)

A antena deverá ficar afastada do mastro ou de outras antenas, cerca de 1,25 mt.

- fixei uma peça de madeira na placa para suportar a antena e ajudar a equilibrar o peso (e funcionou!)

 

E aqui está o  resultado final (junto com a Slim Jim e a Moxon) no mastro de V/UHF de CT1BAT.
Bom trabalho!

Antena (portátil) para 2 m e 70 cm (145 MHz e 432 MHz)

Das várias antenas que tenho construido e testado, "o fotógrafo não estava lá!". Havemos, um destes dias, de fazer as fotografias para publicar.

Para hoje e porque consideramos uma solução barata, simples  e rápida de construir, trazemos uma antena para os 2 metros e para 70 centímetros.
É fácil de construir, demorará cerca de meia hora, não necessita de mais do que um berbequim e uma chave de bocas ou mesmo um alicate.
Material:
* 2 varas de alumínio de 3 mm de diametro, com o comprimento de 64,5 cm cada;
* 2 parafusos com porca (de orelhas de preferência) com o comprimento de 15 mm:
* uma placa de acrilico (eu usei tábua de cozinha de 6 mm comprada numa loja chinesa!) 10cm x 10cm;
* uma PL259 de chassis ou de painel;
* 2 pedaços de fio com (máximo de) 10 cm cada;
* uma travessa ou tubo com cerca de 60 cm de comprimento para prender ao mastro e 2 parafusos (a antena deverá ficar afastada do mastro 1/2 onda, cerca de 50cm).

Construção:
Marque as varas de alumínio a 16,5 cm de um extremo.

Prenda no torno um ferro (ou arranje uma solução equivalente p.ex. uma broca!) com 10 mm de diametro.

Dobre as varas (conforme a figura) de forma a que a marcação fique no centro da dobra.

O limite do semi-circulo deverá ficar a 15,9cm de um lado e a 47,3 do outro.

Se quiser ser cauteloso deixe os elementos mais compridos e meça-os e corte o excesso no final.

A separação (por dentro) entre os dois elementos será de 1cm.

Marque uma linha na placa a 2cm do extremo.

Marque o centro da linha e faça 2 furos (para os parafusos) a 3cm do centro (ficará com 2 furos a 6 cm um do outro).

Faça a furação, na placa, para aplicar a PL259 e fixe-a.

Muna-se dos 2 pedaços de fio, que vão ligar os elementos e solde-os à PL259.

Ligue o vivo à parte superior.

 

Fixe os elementos da antena, com os parafusos e a ajuda de uma anilha de 1,5 cm de diametro ou de uma chapa, a 4,4 cm um do outro e ligue os fios.

Fixe a travessa (que há-de prender ao mastro) na placa, com rebites ou parafusos e

E temos uma antena, para os 2 metros (145 MHz) e 70 cm (432 MHz) a fazer toda a banda amadora com uma ROE de 1:1.1/1.2.

Caso necessário a afinação faz-se com a aproximação ou afastamento dos elementos, aumentando ou diminuindo o espaçamento de 4,4cm.

E "portátil" (basta aliviar os parafusos e rodar os elementos)!

Custo? - Uma ninharia.
Desempenho: Bom
Gráficos e dados técnicos: deixem-se disso!
Bom trabalho e Bom Ano!

A "Obra" de PY2HN em S. Paulo!

O excelente trabalho do PY2HN!

Parabéns Martins, está uma beleza!
CT1BAT-Machado

Dipolo Rígido para 20M (por cerca de €15)

Hoje vou partilhar a construção de um dipolo em duralumínio e encurtado, para a banda dos 20 metros.
Entre outros aspectos, técnicamente defensáveis, o dipolo rígido tem notórias vantagens relativamente ao dipolo de fio tais como a direcionalidade e a largura de banda.
Reunir o material (fomos aos chineses!)
Como é difícil encontrar alumínio, mole de preferência, optámos (depois de nos certificarmos da sua condutibilidade, etc, etc) por varas extensíveis de duralumínio de 3,60 m ( 3 peças de 24 mm, 22 mm e 20 mm, existentes no mercado para limpar as piscinas) e que custam €5,95 numa loja chinesa “perto de si”.
Na mesma loja, para a fixação ao mastro e dos tubos, adquirimos uma tábua de polietileno endurecido que, mais adiante, explicamos.
Para fixação comprámos 2 blister de braçadeiras por €1 cada (nos chineses!)
Só não comprámos o fio eléctrico na mesma loja porque “há-de haver por lá” (o Radioamador serve-se dos materiais que tem à mão…)
 Construir as bobinas
- corte duas peças, com 23 cm de comprimento, do vulgar tubo plástico cinzento, usado nas canalizações de água, de 32 mm;
- corte 2 pedaços de fio eléctrico, de 1,5 mm com 1,45 m de comprimento;
- faça 2 furos em cada tubo, com broca de 4 mm, a 10 cm do extremo;
- introduza 20 cm de fio e comece a enrolar o fio. Ao fim de 11 voltas completas introduza a ponta no furo adjacente;

Montar os tubos
- depois de marcar e fazer um furo, por onde há-de sair o fio da bobina, introduza os tubos até ao limite da bobina (veja o desenho). Descarne a ponta do fio, faça um anel, faça um furo no tubo e aplique um rebite. Faça de igual modo do outro lado, no outro tubo;
   
- no tubo de 1,50 faça 2 cortes longitudinais, de 4 cm e coloque uma braçadeira (para apertar o tubo que há-de entrar dentro dele e que permitirá afinar a antena);

Para o centro
- usámos uma tábua de polietileno de 20 mm de espessura (vulgo tábua de cortar carne na cozinha,  de 30x60, comprada numa loja chinesa por €15 e dá para 3 centros de 60x10!);
- fizémos um sulco para acamar o tubo; furámos a tábua para aplicar 2 braçadeiras de cada lado, em cada tubo; um vulgar pau de vassoura, entre os tubos, serve para os manter na posição, afastados 18 cm;

Afinação
- como já disse a afinação faz-se nos tubos do extremo (em princípio a melhor medida dá-se aos 68,5 cm);

E com a ajuda (sempre!) do MFJ269,  aí está o dipolo rígido, com o comprimento de seis metros (3 para cada lado), para a banda de 20 metros (1.3 aos 14.200 Mhz medido a 3 metros do solo).

No lugar a 12 metros do solo.

Cansados (mas felizes!) o CT1BAT-Machado e o CT2KIU-João agarrados ao “pau do machado” que já deu sorte a uma boa dúzia de antenas testadas no campo de experimentações “privativo” ao fundo do shack de CT1BAT! E continua QAP para os amigos… 

No final, não esqueça de isolar (e fixar) as bobinas com manga retrátil, de 40/12 com resina e tapar as extremidades dos tubos (6 tampinhas de “similar” de borracha por €1 nos chineses…).

Termino por aqui porque a esta hora (quase meia noite…) já o CT2KIU acabou de instalar a antena e estará a aproveitar a propagação para … a China!

A próxima vai ser o dipolo rígido dos 40 metros…

Dipolo Rigido para 40 mts por €20

 

Aqui estão as primeiras fotografias do Dipolo Rigido afinado para a frequência de 7.070 Mhz.

 

A placa central de poliuretano para fixar ao mastro e suportar os tubos de aluminio.

 

Fixando as bobinas ao tubo.

 

 

 

 

 

A antena pronta a ir para o mastro!

 

 

 

 

O dipolo no mastro de experiências, a 5 metros de altura.

Após as afinações finais, vai para o mastro telescópico

(made by CT1BAT) a 12 metros de altura.

 

Componentes:

- 2 mastros extensíveis, em duralumínio, usados para limpeza da piscina (custo 7,89€ no Izi);

- 2 pedaços de tubo cinza de canalização de 32 mm de diâmetro;

- cerca de 20 metros de fio de 1,5 mm, usado nas instalações;

- um pedaço de poliuretano endurecido de 25 mm de espessura (vulgo tábua de cozinha, made in RPC);

- 4 abraçadeiras

e, paciência + algum geitinho e gosto!

Bobinas: a10 cm do extremo do tubo cinza, faça 1 furo com broca de 4 mm. Introduza 20 cm de fio e comece a enrolar até perfazer 31 voltas completas. Tenha o cuidado de deixar o fio bem unido. No lugar onde completa as 31 espiras faça novo furo e passe uma ponta de 20 cm para dentro.   A

Após a fixação a bobina será envolvida por manga retrátil de 40mm para fixar as espiras e proteger da intempérie.

Corte as peças de tubo (de 32mm, 29mm e 26 mm, por fora) de acordo com as medidas indicadas no desenho + cerca de 20 cm para entrega e rebitagem.

O tubo de 26mm será ligeiramente mais comprido para afinação (cerca de 40 cm). Quando afinada se rebitar dará maior resistência ao conjunto.

(clique na imagem para aumentar)

O conjunto é fixado à placa central, com uma separação de 18 cm e como se sugere.

Mãos à obra!

MASTRO TELESCÓPICO por CT1BAT

ou
COMO FAZER UM MASTRO TELESCÓPICO, APRESENTÁVEL E FUNCIONAL, POR POUCO DINHEIRO (menos de €150,00)


Olá companheiros Radioamadores!

Todos nós, Radioamadores, temos os nossos constrangimentos. Ou porque não há espaço, não temos meios (oficina e/ou ferramenta) ou falta o saber-fazer…

Mas, desde que haja vontade e um pouco de imaginação … a obra nasce!

Claro que é muito mais tranquilo comprar feito! Mas, isso é para quem pode e/ou não está para se maçar e tem uma perspectiva mais “limpinha” do Radioamadorismo.

Por uma razão ou por outra e contra todos os apoios (não és capaz… é complicado…) eu, com o meu fraco saber (filho de cidade, nada habituado a sujar as mãos e toda a vida trabalhanda na banca) mas muita determinação e algum engenho, fiz o “meu” mastro telescópico, por cerca de 150 Euros, que me deu e dá muito gozo e ali está funcional e resistindo aos ventos!




Então, aqui vai em linguagem o mais acessível possível e …bom trabalho!

Comece por comprar 3 mastros de tubo de aço quadrado (são relativamenet leves, duros e mais firmes), de 80 mm, 60 mm e 40 mm de lado.

Os meus custaram cerca de 100 Euros (têm 6 mts de comprimento, cada).


De forma a reduzir o atrito no movimento dos tubos dentro uns dos outros, precisamos de 16 roletes para colocar 4 na base de cada tubo de 60 mm e do de 40 mm, outros 4 no topo dos tubos de 80 mm e de 60 mm.. Com o peso, se a folga (entre tubos) for menor e não houver rolamentos/roletes, os tubos poderão prender e não deslizar…

Que tipo de rolete?
De preferência em teflon/plástico endurecido (não vão suportar peso, apenas atrito de rolamento). Se não encontrar no mercado (eu não achei…e o que há é caro) compre vara de teflon com 7 ou 8 mm de diâmetro e … faça-os.

Corte e fure ao centro para passar um parafuso de aço de  3 mm.

Sugiro 4 roletes com o comprimento de 56 mm (para o lado de fora do tubo de 60 mm), 4 de 52 mm (para o topo/dentro do tubo de 60 mm), 4 de 36 mm (para o lado de fora do tubo de 40 mm) e 4 de 72 mm (para o topo/dentro do tubo de 80 mm).

De cada lado do rolete leva uma anilha para suavizar o atrito nos apoios dos roletes ou nas paredes do tubo.

Agora vamos cortar as peças de metal duro de 2,5 mm de espessura ( 4 de cada medida) que vão suportar os roletes a colocar na base de cada um dos tubos de 60 mm e de 40 mm.

(CLIQUE NA IMAGEM PARA AUMENTAR)

A furação para os roletes (a preto) deverá ser feita no final, com a peça já aplicada no tubo, para melhor ajuste.

Como os tubos têm cerca de 1,5 mm de espessura da parede e necessitamos de alguma folga, vamos contar com 2 mm.
Assim, colocando o tubo de 60 mm dentro do de 80 mm, menos a espessura da parede e a folga, resta-nos 8 mm em toda a volta. (80-2-2=76; 76-60=16; 16/2=8)
A proporção é igual para os tubos de 60 mm e 40 mm.

É neste espaço que vão funcionar os roletes (necessários para fazer deslizar, com atrito reduzido, os tubos) e por onde vai passar o cabo de aço que faz elevar os tubos e que os suporta quando subidos e na descida.

Vamos, ainda, precisar de 3 roldanas simples (2 de 60 mm de diâmetro e uma um pouco maior, entre 70 a 75 mm).

Atenção, devem ter um sulco fundo para que o cabo de aço não saia da roldana.

Compre um guincho simples (o meu, igual a este, custou 19,50€) e uns 15 metros de espia de aço ( a secção depende do que vai colocar no mastro mas 5 mm já suporta uma boa carga).
O cabo de aço deverá encaixar bem no sulco da roldana.

Compre 3 parafusos de 8 mm com porca de segurança, (se quiser furar e meter uma golpilha vale o mesmo, apenas vai suportar carga na vertical) um com o comprimento de 100 mm e dois de 70 mm.

Estes parafusos destinam-se a servir de batente inferior a colocar nos tubos de 80 mm e de 60 mm e para a roldana no tubo de 60 mm.

Providencie 4 suportes em “L” (há à venda no mercado já com várias furações e barato) para ajustar e suportar as 2 roldanas mais pequenas presas aos tubos e os respectivos parafusos com porca e anilha.

Junte-lhe um berbequim e algumas brocas para metal (de 4 e 8 mm) uma pequena rebarbadora (se tiver), uma dose de paciência e … vamos a isto!

Eu não gosto, nem sei, soldar a eléctrodo.
Se você o quiser fazer, para dar maior fixação às peças, recomendo que o faça no final, depois de tudo a funcionar devidamente.

MONTAGEM

A 1,5 metros do fundo (considerei uma “entrega”- a parte do tubo que fica dentro do outro, de 1,5 metros), no tubo de 60 mm faça um sulco de forma a que a roldana maior o atravesse de um lado ao outro (ela vai funcionar dentro do tubo).


Teste e guarde. A roldana vai ser aplicada quando montar os tubos.

Agora vamos aplicar os suportes dos roletes no tubo de 60 mm a 50 mm do fundo (use parafuso com porca).

A 20 mm do fundo (ou a seguir às já colocadas) aplique as peças nos lados C e D.

Vamos deixar a fixação dos roletes, por serem mais frágeis, para o final.

Agora vamos, de igual forma, aplicar as peças (mais pequenas) na parte que fica para baixo no tubo de 40 mm.

ROLETES

Vamos passar à montagem dos roletes no “topo” e no “interior” do tubo de 80 mm.

Repare na imagem.
Os roletes vão funcionar no (topo) interior do tubo de 80 mm, o mais próximo possível da parede (interior) mas sem lhe tocar +- 1 mm (para poder rolar).

Depois de aplicados os roletes (experimente) se o tubo de 60 mm passa sem dificuldade no espaço interior (entre os roletes).

Atenção: um dos roletes terá de ser seccionado e introduzio um pequeno tubo (casquilho) entre eles para garantir o espaço para passar o cabo de aço. Será o rolete que fica no lado oposto ao guincho (verifique o desenho do circuito do cabo de aço, mais abaixo).


Agora vamos montar, da mesma forma, os roletes no topo e no interior do tubo de 60 mm.

Experimente se o tubo de 40 mm passa bem no espaço entre roletes.

Já podemos fixar os roletes no fundo (lado para baixo) no exterior dos tubos de 60mm e de 40mm, conforme o desenho abaixo.


FIXAÇÃO DO GUINCHO

À altura que mais lhe convier ( 1,20 metros do chão) arranje forma de fixar o guincho.
Deixo uma sugestão:

Arrange 2 chapas de acordo com o desenho. Depois de furadas, por igual, fixe uma delas à traseira do guincho. .

Com 4 parafusos de 120 mm x 8 mm fixe-a no mastro à altura que desejar

ROLDANAS

O sistema elevatório consta de 2 roldanas no topo do primeiro tubo, no topo do segundo do lado oposto e de uma outra roldana no fundo do segundo tubo.

Procedemos de seguida à preparação e montagem das roldanas por onde há-de passar o cabo de aço.

No topo do tubo de 80 mm, 100 mm abaixo dos roletes, usando a rebarbadora (ou furar e serrar) faça uma abertura, ao centro, com a largura da roldana e 55 mm de comprimento.
Servirá para inserir parte da roldana de forma a que o cabo de aço não roce na parede interior do tubo.



Pormenor lateral/perfil da colocação da roldana no tubo.

De seguida procederemos, de igual modo, no topo do tubo de 60 mm.
Atenção: a roldana é colocada do lado oposto.

Para melhor percebermos o funcionamento das roldanas mostramos, à esquerda, o circuito do cabo de aço.

A 1,5 metros do fundo do tubo de 40 mm fazemos a furação para um parafuso com anel para prender a extremidade do cabo de aço (temos 8mm de espaço).

Só vamos aplicar o parafuso na montagem final dos tubos.


MONTAGEM FINAL DOS TUBOS

Atente no desenho.

Já com os roletes montados os tubos são alinhados de forma a passarem uns por dentro dos outros do fundo para o topo.

Antes do começar a introduzir os tubos colocar o parafuso no tubo de 40mm e passar o cabo de fora para dentro, pela roldana do tubo de 60mm em direcção ao parafuso do tubo de 40mm (veja o desenho).

Introduza o tubo de 40mm no fundo do tubo de 60mm.

Coloque a roldana e o parafuso (azul) no fundo do tubo de 60mm, após a passagem do tubo de 40mm.

Passe o cabo de aço por dentro do tubo de 80mm até à roldana e passa para fora em direcção ao guincho.

De seguida introduza os dois tubos no fundo do de 80mm, sempre puxando o cabo de aço e coloque o parafuso (verde) de suporte no fundo do tubo de 80mm, depois dos outros tubos passarem.


FIXAÇÃO AO CHÃO

Num bloco de cimento (com a chapa de terra por baixo!) fixei uma peça em chapa com duas alhetas, separadas 80 mm onde coloquei o tubo, atravessado por um parafuso de 10mm por 14 mm de comprimento, o que me permite baixar a antena, para o lado, se necessário.

Porque está enconstada a uma parede, permitiu-me colocar uma roldana para a deitar e colocar, de novo, na vertical e prender na parede.
De resto, no meu caso particular a manutenção das antenas é feita em cima do telhado da churrasqueira, já que o “arvoredo” do jardim não permite deitar o mastro!

Espero ter sido claro na exposição e ter contribuido para que, com um pouco de habilidade, possa construir um mastro telescópico capaz de suportar as suas antenas de VHF e UHF, as direccionais de satélite e, até, uma pequena yagi ou dipolos rigidos para HF.

Se lhe fui útil, foi um prazer!

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De CT1BAT-José Machado – Coimbra-Portugal

Nota: Se gostou da ideia e construiu o MASTRO TELESCÓPICO CT1BAT
diga-me da sua satisfação para mailto:ct1bat@gmail.com